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- 1月 16 週三 200820:56
人性
- 1月 09 週三 200822:08
7/16 成都自由行：武侯祠朝聖、錦里巡禮
下午送其他團員去機場，我們六個人在成都多留幾天。抵達下榻的飯店，進到房間的那一刻，我跟怡如開心地大叫，商務旅館的房間簡潔又乾淨，一晚才人民幣120元(透過朋友訂的)，而且服務態度非常好，不禁要為他打個廣告：漢庭商務旅館，在大陸各地都有分店喔！
稍作休息後，我們前往武侯祠。信步走去，遠遠看到有個戴著綸巾、卡通版的諸葛亮造型的牌樓，我們就進去了(門票60元，藏羚羊寫30元，從這裡開始我要指責藏羚羊的錯誤，價差也太大了吧！)，沒想到這只是側門園林區的部份，走了一會而才到主要園區。
進入武侯祠，我整個人有如如魚得水般的快樂，牆上殘破的石碑、岳飛手書的前後出師表、千古傳唱的名言對句，劉備、張飛、關羽、諸葛亮的雕像。我這裡摸摸、那裡瞧瞧，每發現一處如故友般的熟悉，都會令我開心不已。
依依不捨離開武侯祠，晚餐當然是成都著名的麻辣火鍋，我們在錦里附近尋了一間「茶妹」麻辣火鍋，不吃辣的我只能去撈被一大圈紅鍋包圍的小小白鍋，牛肉跟雞肉都滿好吃的，而且我們六個人好像才花了173元人民幣，果真俗又大碗！
酒足飯飽之後，先到錦里探探路，古色古香的建築掛上紅燈籠，傳統手工藝品與酒館茶樓比鄰而居，在杯觥交錯、燈炫目迷之際，又可在當中嗅得一絲時間的塵埃。晚上的錦里人流川息，不堪擁擠的我們打道回府，歸途中吃了碗五元的剉冰，明明點了草莓冰，怎麼裡面又有綠豆又有粉圓，各式各樣的料豐富了雪白小山，但吃在口中就是有那麼一點怪異的感覺。
- 12月 20 週四 200721:20
7/16 拉薩→成都：再見，TIBET
離開西藏的清晨，將行李扛上遊覽車，前往離拉薩有一段距離的拉薩機場。在車上捨不得闔眼休息，想多看一眼西藏的山──山坡上沒有什麼樹木，石頭倒是不少，雄霸在拉薩周圍；西藏的天──很藍，尤其在山脈與湖水的陪伴之下更加令人著迷；西藏的水──湍急的河水閃閃發亮、神聖的湖泊靜謐潛沉，卻同樣耀眼。雖然這次留下未謀面的珠峰，卻也加深了再來西藏的動力，西藏很美，而我，真的認識她了嗎？
========================= 我是分隔線 ================================
下面這篇文章，是對西藏旅遊一次深刻的省思。當我舉起相機的同時、當我主觀評斷藏人不甚友善的同時、當我自以為徜徉在美景與宗教的同時，我對西藏到底了解多少呢？我真的認識西藏了嗎？將心比心，當別人莫名其妙地拿著相機對我猛拍，我也會不高興；因為我們這些「外人」進入西藏，將藏人的「胃口」養大了，再反過來批評他們，這到底是誰的錯呢？我們這些「外人」是真的想了解藏文化？我們真的關心過藏民與喇嘛嗎？還是只是想炫燿：我去過世界的背脊！
看到這篇文章，是在西藏遊記快要完成的時候，突然之間卻覺得自己的膚淺與幼稚，根本一點都不了解西藏卻在這裡高談擴論，好像多寫一個字，對西藏都是一種褻瀆！但是該完成的還是要完成，只是將這篇文章附上，希望將來我到異地的時候，能夠有更多的反省及更深刻的了解，不再只是走馬看花，不要只會拍照留念，而是可以有更深層的收穫！
========================= 我是分隔線 ================================
西藏攝影──是朝聖之旅還是懺悔之旅
引 言
●為什麼成千上萬攝影者湧向西藏卻沒有帶回真實的西藏？
●為什麼攝影家展示的西藏被認為是“膚淺的”西藏？
●為什麼沒有人在照片中告訴我們西藏人的精神內核？
●攝影者拍攝西藏時到底有幾個人在內心對藏人古老而深奧的文化懷有深深敬意甚至敬畏？
●西藏有沒有另一種拍法？
●我們需要看到什麼樣的西藏照片？
西藏風情之美、人文景觀之美無法用語言形容。在這美的面前，稍稍有點激情的人都會沉醉，也正是在這蒼涼、巨大、神秘的美形成的難以逾越的大屏障，阻擋了攝影者前行的路。攝影者們激動、震撼，拿起相機昏天暗地地進行“掃蕩”之後，就要急著回去發表、展覽、參賽、賣錢了。很少有人冷靜下來，懷著對這片土地真正尊重的心情，到這美麗的背後，走向荒涼萬里的深處靜靜地徘徊或駐足，並為曾有的浮躁懊悔。
匆匆去來的攝影者記錄西藏人生存狀態的照片太多是靜態和表面的──喇嘛、女人、孩子、牛羊，把人也當成物來拍，像雕塑一樣美卻沒有生命。
劉樹勇1999年就寫過《你老去西藏幹什麼？》。他犀利的文字曾經刺痛過很多攝影人：“弄來弄去都是那些東西：穿髒兮兮的皮袍子的藏胞，轉經的或辯經的人們，活佛與喇嘛，朝聖途中僕地前行的信徒，聖湖畔的瑪尼堆，天葬台與禿鷲，雪山與冰川，藏戲與雲朵，等等等等。人物自然不同于我們，看著新鮮，可看多了也就膩了；風光也還壯麗，可看成是氣象圖片也無不可，說它‘藝術’也‘藝術’不到哪里去。這麼多人反來複去地就拍這幾樣東西……
而所有的奇觀都外在于你的生活與判斷，那是你的頭腦所無法企及的一個地方，因為它外在于你的經驗和知識背景。你可以觀看它，但你卻不可能像處身其中的人們那樣成為其中真正的一員，你永遠只是一個與西藏擦肩而過的觀光客。你的所有幸福與苦難都發生在你所依賴的文化與土地之中，你的問題也只能在這里得以最後的解決。在你的生活之外，不存在一個真正的使心有所駐留的自由之所。”
日前，全國都市報新聞攝影研討論壇一行近20人興致勃勃地踏上了西藏之旅。當我們端起相機不由自主地又在拍攝司空見慣的鏡頭時、當我們拍攝遭遇藏人的斷然拒絕時、當我們湧向一個行走在朝聖路上的家庭而看到他們憤怒目光時，我們退卻了。
車穿行在藏北藏東的草原上，回到車上的攝影者沉默不語，每個人都在想這樣的問題：西藏攝影到底怎樣拍？我們到底要留下什麼樣的西藏影像？
我們願意拿出一路的懺悔與更多的攝影人分享，也希望這樣的懺悔喚醒更多攝影者的警覺。(陳小波 作者為新華社高級圖片編輯)
西藏攝影──是朝聖之旅還是懺悔之旅
這次西藏之行最讓我反思的就是我的攝影體驗，那些關乎心靈和道德的場景聲音和眼神不斷地撞擊著我的靈魂。我真想不到，像我這樣的多少還算有些理論素養的攝影評論人，在攝影實踐的道路上竟然還會這樣？所以，不斷反思、痛定思痛之後，我願意將自己的經歷“貢獻”出來，與更多的影友一起慎待自己的相機，尊重每一個出現在鏡頭前的生命。
一、在長叩者正前方不斷地摁快門
8月26日上午，拉薩大昭寺內。大昭寺是我們到西藏參觀的第一處景點。進門時，就是從無數的長叩者(磕長頭的朝拜者)的縫隙間溜進去的。因為初來乍到，尚懷敬畏之心，沒敢隨便造次，頂多是斜仄著遠遠地摟兩張。可是兩個多小時後，從寺廟里參觀出來，松弛了，懈怠了，往往也就大意麻痺了。加之進寺是看到長叩者的後背，出寺是迎著長叩者。我也不知是看到這樣罕見的場景激動，還是腦子缺根弦，反正不知怎麼就鬼使神差地移動到一個長叩者正面，長時間地連拍，正拍得過癮，突然聽到“嗷”的一聲炸雷一樣的呵斥，我像驚了的兔子一樣“閃”了！
很久前，看過不要在正面拍攝長叩者的言論，因為朝拜者是面朝佛在朝拜，你拿著相機長久地擋著人家的前方，是非常不嚴肅的，也是很不禮貌的。沒有想到，我就扮演了這樣的角色！
二、像瞄准獵物一樣沉著等待
更沒有想到的是我能說出這樣的話！
8月28日傍晚，從拉薩赴林芝途中經歷工布江達境內的古堡(也稱戎堡)。當年格薩爾王為炫耀武力而修建的五六十米的古堡吸引了旅伴，而這小村落僅有十幾戶人家，平時估計也不太來外人，一下子來了這麼一車扛著“長槍短炮”的攝影人，村民們很稀奇，圍在村頭。我們的攝影槍口就自然對准了這些來看稀罕的婦女和孩子。可是他們又本能地恐懼鏡頭的掃射，在恐懼與好奇之間進退躲閃騰挪，尤其是眼神！你拍他，他躲閃，你轉身，他回頭。
這時，我這張管不住自己的臭嘴不知怎麼就給同伴支招兒：“瞄准，別扣扳機，他一回頭，點射！”說完這話後，我馬上後悔了，心里難受了好久。咱好歹還講究披著文化人的皮呢？這是人話嗎？你把自己當成獵人把別人當成獵物的同時，你的道德良心就統統都叫狗吃了嗎？
三、我們的魯莽必然導致他們的憤怒
尷尬和悲劇終于上演了！
8月28日下午，赴林芝的途中在318國道上看到向拉薩方向的磕長頭的一家人，當時導游沒讓停車，說明天返回時再拍，他們走不了幾公里。果然，8月29日上午，從林芝返回拉薩途中又遇到這家人，他們與昨天一模一樣，時間對他們如同靜止了一樣，僅僅是向著心中的聖地移動了幾千米,一切如昨。司機故意在他們前百十米處，停下。我像個戰士一樣，第一個拎著相機跳下車，向車後狂奔，進入陣地，連拍。無數的後來者跟進，如是者三。
可憐的一個原本平靜如水的人家，突然遭此橫禍，男人都懵了，女人只知道向每人討香火錢(一元)。由于有太多的相機圍著自己的女人和孩子，光閃頻頻，矛盾迅速激化，男主人堅決阻止拍攝，不是用語言，是一張極度憤怒的臉，尤其是那雙冒著火焰的眼，讓人不寒而慄。
開始所有沒能盡情拍攝的人，都牢騷滿腹，心生憤懣。可是大家很快沉默了，所有的心都在往下沉……
四、西藏攝影──是朝聖之旅還是懺悔之旅
我們對于我們根本就不了解更談不上理解的土地種群民俗文化應該胸懷一顆怎樣的心，是敬畏還是獵奇？是恭敬謹慎地了解還是傲慢肆意地掠過？
這三件事都發生在自己身上，我強烈地感受到攝影過程的道德體驗和良知的反省。
為什麼我們的攝影在城市謹慎，在鄉村放肆？為什麼我們的拍攝在東部發達人群中就知道尊重和自重，到了西部的欠發達地區就不知道人與人是需要溝通和理解的，而是採用付費購買或者粗暴“掃射”的野蠻拍攝方式呢？拍攝者是不是也應該充分地考量被拍攝者的感受？圖像的生產過程與結果我們應該更在意哪個？
當每天數千游人攜帶拍攝器材湧入西藏拍攝時，我們究竟是應該踏上朝聖之旅還是懺悔之旅？我想到許多許多……（鞏志明 作者為著名攝影評論家）
這是一個真問題
“對于我們根本就不了解更談不上理解的土地種群民俗文化應該胸懷一顆怎樣的心，是敬畏還是獵奇？是恭敬謹慎地了解還是傲慢肆意地掠過？”──小鞏以嚴肅的發問，再一次提出了這個攝影行為中的道德或倫理問題。
這是一個真問題。
若幹年前，當國外同行批評那張“禿鷲前飢餓的非洲兒童”的照片，關注著攝影師在這樣的場景前的人道主義底線的時候，這個問題似乎離我們還遙遠。
去年，國內媒體上也討論過那張“雨中跌倒的自行車”的照片，批評集中在攝影者的選擇，是關心作品的戲劇性，還是關心對于行人的傷害。然而這件事似乎太微末了，幾乎沒有引起太多的注意。
今年還有一次類似的關注，是一張“公共汽車上不讓座的女孩”的。討論的核心是對這樣的情景使用“馬賽克”的必要，因為這里可能涉及到的隱私權。
所有這些討論或許可以被視做人們攝影觀念的某種進化？
攝影者的行為應當與攝影作品一起得到同樣的關注。攝影創作中不僅應當排除對拍攝對象的人為幹預和擺布，還應當有對被拍攝者精神生活和法律權益的尊重。在被現代社會嚴重幹擾的大自然和人類生活面前，攝影者不但具有記錄之責，還有敬重、保護和使其不受幹擾影響之責。在進入個人生活領域，尤其是個人精神領域的時候，拍攝者究竟有多大的活動半徑和空間？最後，在涉及到人的生命尊嚴的時候，你和你手中的照相機是卑鄙的還是崇高的！
我知道這些問題會引起人們不同的判斷。這首先是個倫理問題，然後是理論問題，最後才是實踐問題。這就像“人文關懷”這個字眼，在攝影中，這是要在行為前，而不是行為中解決的。
好在小鞏已經把這個問題拋出來了。再看一遍，他的文字真好，感性而又理性。(楊浪 作者為財訊傳媒(seec)集團副總裁，中國証券研究設計中心媒體管理部副總經理)
- 12月 19 週三 200722:04
7/15 拉薩：城市漫步
在西藏的倒數第二天，早上六點我們信步到布達拉宮。清晨的拉薩非常安靜，沿著布達拉宮後的公園邊，偶有三、四個藏人轉著經輪走過。布達拉宮已褪下夜晚的華服，安詳、潔靜地聳立著。
接近七點，我們來到藥王山的門口等著，花了兩塊人門幣登上拍攝布達拉宮的絕佳位置，隨著遠方逐漸泛白的天空，雲層也漸漸散去，但強風與細雨卻時起時歇。我無意間抬頭往後望，驚見兩道完整的霓虹似笑開懷的眼，在我的驚呼之下，原本專心拍攝布達拉宮的遊客們全都轉身紀錄這難得一見的景觀。 從藥王山下來，我們搭人力車到八角街，吃過早餐在郵局與其他人會合，卻左等右等等不到人，打電話一會兒說在大招寺，一會兒說在郵局，跑來跑去害我火氣有點大。 下午再次來到哲蚌寺，從市區搭計程車25元，買了門票，慢慢回想那天的路線，帶著庭郁往上走。斜坡、台階、轉經輪；大殿、閣樓、替人祈福的喇嘛，哲蚌寺的午後依舊如此寧靜，這次我們大膽地走向一條條不知通往何方的小徑，頑皮又無禮的孩子、斑駁傾圮的圍牆、攀爬依附的藤蔓纏繞出歲月的痕跡。 再次迷路的我，好不容易出了哲蚌寺，詢問到山下的車子，竟然說一人十元，但先前計程車師傅告訴我們是一人兩元，差異之大讓我們決定徒步下山，踏著前人足跡開出的小路，我們迅速抵達山下，搭車回到大昭寺。五點半的大昭寺擺著謝絕參觀的牌子，讓我們打消了再次拜訪大昭寺的念頭。為了一塊八寶吉祥的藏布，我們又把八角街逛了一次，終於以25元的價錢購得。 飢腸轆轆的我們來到久違的新疆羊肉串攤，三個人不到十分鐘掃完三十根羊肉串還意猶未盡，誇口拍完水舞要再來吃宵夜。沒想到拍水舞時竟下起雨來了，水柱隨著高亢激昂的音樂迴旋，我們卻冷得直發抖。下著雨的夜晚更是招不到計程車，後來有一輛人力車願意以八元的車資載我們三人回到飯店，我們當然迫不及待地跳上車，但隨著時間流逝，我們發現師傅頂著寒風細雨的腳愈踩愈緩慢、愈來愈吃力，我們的良心也愈來愈不安(其實我也快要撐不下去，我的屁股有一半懸空，只能用腳架支撐全身的重量)，責備自己怎麼可以給看起來有些年紀的師傅如此沉重的負擔，心虛的我們在下車之後，還是給了師傅十元車資，慰勞他在如此艱苦又惡劣的情況下還願意解救我們。 
一大早逛八角街就是要買個「開店價」，順利買到了鼻煙壺(23元)、藏曆(15元)、手環(5元)等。中午在著名的雪域餐廳用餐，炸蔬菜餅、餃子挺不錯的，我點了牛肉粉條蘑菇加米飯，味道還不錯，但是米是類似泰國米的那種，太鬆散了，沒有台灣的好吃。
回到飯店梳洗、整理，在西藏的最後一晚，將我的感動、我的遺憾、我的滿足、我的收穫細細打包，峻山、藍天、艷陽、閃閃發亮的河水、虔誠的雙眼及身影、煙霧繚繞的寺院，帶不走的，期待有緣再見。
- 12月 17 週一 200721:34
7/14 納木措→拉薩：靜謐的清晨、吶喊的經幡，告別令人沉醉的聖湖
凌晨五點被鬧鐘驚醒，靠著手電筒微弱的光線盥洗，又摸黑去廁所，全都是為了納木措的日出。帶了簡單的乾糧與熱水瓶，兩支手電筒，我們朝觀景台出發。頂著刺骨的寒風，黑暗中不時傳來警告的狗吠，好不容易找到上觀景台的小路，但台階時有時斷，我們小心翼翼地爬到上頭，雲層很厚，「唯一」的星星憐憫地朝我們閃爍著。天空漸漸泛白，我們等不到日光乍現的衝擊，只能用相機自得其樂，幸好還有睡眼惺忪的納木措、依山勢而上的強風，以及想要奮力掙脫束縛、乘風飛翔以傳遞祈禱的經幡陪伴我們。
從觀景台下來，我們往湖邊走去，陰鬱籠罩著天空，捍衛自家土地的獒犬狂吠，阻止我們再越雷池一步。一婦人在湖邊，漫步在遠方染白了頭的山形與靜謐的納木措之間，造就我此行最滿意的一張照片。 再次來到湖邊，湖水依舊靜靜地拍打湖岸，倒影依舊清晰，可惜沒了藍天的襯托。我們逗留在一個色彩的世界，白犛牛、黑獒犬、藍聖湖、五彩經幡，在離開納木措時，赫然發現那根拉山口竟然滿覆白雪，可見前一晚的雪有多大！ 返回拉薩的路上，我們先到了羊八井溫泉，掙扎一翻後還是沒有下去泡，因為實在不太相信他的水質，雖然有下去的團員都說不錯。回到拉薩後，跟師傅們吃飯，互留了連絡方式，若有機會再來西藏，再去拜訪師傅們囉！ 回到拉薩豈可錯過布達拉宮的夜景，雖沒看到水舞，但用我的小數位拍出了夜晚的布達拉宮，就像高原上一座明亮的燈塔，指引迷路的心。回程招不到計程車，我們緩緩踱步回飯店，順道買了好吃的羊肉串解饞，為隔天拍攝日出做好萬全的準備。
- 12月 10 週一 200721:31
7/13 日喀則→當雄→納木措：走進天地融合的藍色疆界
在往納木措的途中，師傅告訴我們：在遠遠的山頭上有天葬台。但距離實在太遠，我們在山腳下稍作停留，是我們最接近天葬台的一次。在這裡上的廁所卻是此行中最髒的一間，「東西」都已經快滿了出了還不清理，幸好我有頭巾可以勉強維持呼吸。
從日喀則到羊八井全是顛簸的石頭路，我們看到藏人、驢子、犛牛與雪山時，還是忍不住請師傅停車，讓我們將這美景細細摺疊好好收藏。接近當雄車站的路邊，眼尖的師傅發現一隻狐狸，第一次看見狐狸呢！雖然距離很遠，但還是很興奮。 當雄車站是青藏鐵路的一個小站，為什麼說它小呢？因為這個站根本沒有工作人員，我們就這麼大剌剌地闖進車站、攻佔鐵軌，拍一張躺在大名鼎鼎的「青藏鐵路」上的臥軌照！但我們背後那片烏雲卻引發我們不安的心情。 往納木措的路上都是陰雨綿綿的天氣，我們將晴天娃娃掛在後照鏡上，祈求老天實現我們這個微薄的心願。進入納木措園區只能以時速40公里的速度前進，在這個路段曾經發生事故，因此隨時會有交警跳出來取締超速。我們以龜速抵達那根拉山口(5190m)，已經可以遠眺納木措，也許，老天爺聽到了我們的殷殷期盼，當陽光靜靜灑落納木措，湖面反射出飽和卻溫潤的藍，隨著我們愈接近湖邊，就藍得愈發耀眼，當真如閃耀於群山懷抱中的藍寶石。 到達今晚住宿的地方，等不及分配房間，我跟阿杏先往湖邊走去，在路上遇到藏人問我們要不要騎馬，我們跟他說不要，但他竟然伸手拉我的衣服，我當下把他的手甩開，叫他不要碰我，那個藏人竟然對我們大吼一聲，還做出要打人的動作。真是對藏人的印象愈來愈差了。 我們在湖邊享受難得的陽光，看著湖水一波波襲來、退去，連眨眼都是奢侈；輕觸刺骨的湖水，又趕緊縮手；對準水鳥的相機，又如頑童擲石，只為捕捉水鳥起飛的瞬間；追逐自己湖中的倒影，又哪個才是真實的我？倒影還是這副軀殼？光線漸漸隱去，失去光源的溫暖，取而代之的是4718米的寒氣，提醒我們高原毫不留情的氣候。 躲回餐廳，晚餐以炒飯、一湯一菜解決了，但等的太久，先去了別桌打游擊。吃飽飯拿著手電筒去廁所，雖然途中不知道踩到多少動物(或人？)的排泄物，也只能聽聲辨位、閃避凶惡的狗，快速上完附近唯一的廁所，回房間的路上，一抬頭，突然撞見滿天的星斗向我們招手。這天晚上心滿意足地入睡，到西藏後第一次這麼感謝老天爺，雖然無緣見到珠木朗瑪峰，但總算沒有白來納木錯！
分配完房間後，條件並沒有想像中差，反而比老定日好太多了，有乾淨的棉被、梳妝台，房門也可以鎖。(我的標準愈來愈低了，但本來以為會住在鐵皮屋裡面啊！)放好行李，趁著還有點陽光時，趕緊走到湖邊。看著藍天白雲、雪山環繞、沙渚倒影，我們彷彿踩著雲，天地像是倒過來了；又像是兩條天藍色的絨毯，輕輕柔柔地包覆著我們。
- 11月 26 週一 200721:43
7/12 老定日→日喀則：寺廟巡禮
好不容易捱到天亮，用礦泉水刷牙，吃了點小蛋糕當早餐。我們再次登上昨天的小山丘，爬到山丘頂有著類似祭祀的遺跡，幾塊大石頭旁還散落了碎布及疑似骨頭的白色物體。清晨冷冽的空氣讓氣氛變的有些詭譎，珠峰又躲在厚厚的雲層之後不肯露臉，懷著遺憾，我們返回日喀則。
途中先去了薩迦寺，薩迦寺建於1073年，以壁畫及經書楊名於世。走入碉堡似的方形寺院時，突然有一大群藏人快步走出，把大家嚇了一跳，趕緊讓路，原來薩迦寺正在整修，而我們正巧遇上工人們的休息時間。在薩迦寺內由一位年經、帥且精壯的喇嘛為我們導覽，殿內隨便一根柱子就有上百年的歷史，甚至有一對象牙是釋迦牟尼佛還活著時就在了。在薩迦寺，我呼吸歷史、輕觸軌跡、瞻仰時光的流轉。 我們轉往二樓時，正巧遇到喇嘛們正要上課，剛剛尚稱冷清的寺廟突然出現大批的喇嘛，真不曉得之前他們都在哪裡啊？我們站在一旁，看著小喇嘛們忙著準備午餐：酥油茶、馬鈴薯等，在其他人誦經時，小喇嘛們提著菜桶將食物盛到每個人面前的碗內。團員問明了可以拍照，大家一窩峰地湧上前，我們可是難得遇到可以拍照的場景啊！結果實在太擠了，照片都晃到，而且拍到一半就被趕出來，又說不能拍照了，讓大家大失所望。 回到日喀則，我們前往後藏的政治中心，班禪的所在地──札什倫布寺。遊客很多，遇到有導遊的，我就依附上去聽聽講解。三座白塔是藥王塔，順時針繞一圈可以保佑身體健康；十世班禪的黃金靈塔。跟著人潮進去，敲鐘三下祈福，亦告知活佛：我來參拜了。 走到正殿二樓，還醉心於牆上的回文詩、輪迴壁畫及美麗的門式時，突然看到大批喇嘛披上正式祭祀的黃袍、戴上豎著黃毛的帽子，頭頂傳來低沉的樂聲，一個喇嘛在屋頂上吹著類似法螺的樂器，難得一見的場面自然又讓我們相機按個不停。 而我們再次在曲折蜿蜒的小徑迷了路，依循哲蚌寺法則：順時鐘往下走就沒錯！而札什倫布寺也帶給我們處處驚喜：轉個彎，遲到的小喇嘛赤著腳匆匆忙忙地趕去集合，仍被我們以問路為由攔截；踏著青石版路，手指畫過上妝的牆面，偶遇探出牆頭、搖曳生姿的嫣紅；在到廣場之前，老人虔誠地轉著轉經輪，垂垂老矣但面容慈善的喇嘛，在年輕喇嘛的攙扶下緩步移動，是札什倫布寺最令人動容的一幅畫！ 告別札什倫布寺外的遊覽車，我們相約去吃藏餐，抵達西藏這麼久，還沒有吃到「地道」的藏餐。炒飯及咖哩牛肉口感都不錯，其他的就還好，因為是大家合點，所以其實並沒有吃飽。後來我們五個人去找了一間新疆大盤雞續攤，大盤雞太辣，又點了一道炒烤肉，但吃到一半突然發現似乎是豬肉，於是我非常努力又快速地把肉都吃完，不敢再讓李爺碰那盤肉了。 隔天要到此行第二期待的聖湖──納木措。希望晚上有個好眠，彌補老定日睡眠的嚴重不足，和阿杏更是做了兩個晴天娃娃，希望到聖湖時，能夠是個好天氣！ 
- 11月 19 週一 200722:34
7/11 日喀則→老定日：徒留遺憾的珠峰大本營
今天出發不久，就到達我們奔馳多日318國道的5000公里指標，但我們竟然忘了先在起點成都找到318國道的標誌，也不知道到底走了多少公里了。接著驅車直奔老定日，但在路上望向珠峰的方向已是烏雲密佈，再加上前一天在日喀則住同一間飯店的人說，他們從大本營下來時，大水已經淹到車窗，差一點就下不來。其實心裡也明白要上去珠峰大本營的機會渺茫，但仍舊存有一絲絲的希望，不想重蹈禾木鄉騎馬事件的覆轍。
越過嘉措拉山口(5248m)，正式進入珠穆朗瑪自然保護區，遠方白皚皚的的山頭與白灰灰的天空連成一氣，雖然天候不甚佳，我們仍儘量保持好心情。在經過318國道5168公里處時，還大叫請師傅停車，為了博得好彩頭，每個人都去跟里程碑照一張「一路發」的紀念照。
抵達老定日，團員們開了個臨時會，決定要不要往絨布寺前進，雖然真的好想好想去，但卻深知此行的危險性，且師傅們表明了，除非有兩台車的人要上去，否則他們也不走，因為光是看流到老定日的河水仍如此湍急，就可推斷珠峰大本營一定是下著大雨的。最後決定留在老定日，臨時找了旅社，是這幾日來條件最差的一間。房間內只有幾張搖搖欲墜的床，一張圓桌及一張小方桌，棉被有著奇怪的味道，電燈開關是用一條塑膠繩拉，而且到11點就完全熄燈，門板只用一根木條抵住，沒有辦法鎖，當然不用說廁所跟浴室了，有一個熱水瓶就要偷笑了。
安置了行李，我們到只有一條路的老定日走走，眼巴巴地望著珠峰的方向，祈求老天爺賞賞臉，上不去大本營，至少讓我看看珠峰的樣子，可惜這個願望終究沒能實現。在路上閒晃時，又有小孩走過來，一開口就是要錢跟糖，感覺很不好，且不給他還一直跟著，一定要我們兇他們才肯離開。另一個背著小孩的媽媽更離譜，要完糖後竟然指著我包包上的娃娃，意思說可不可以給他的小孩，開玩笑，這怎麼可能呢！老是發生這種事，真的會讓人退避三舍啊！
晚上我們有四個人吃著原本準備到絨布寺享用的泡麵，因為將地點佈置地太好，還有其他遊客以為是一間Pub而走進來呢！吃完後跑去拍照，爬到一個小山丘上，山腳下的電線上停了一排怵目驚心的烏鴉，不時傳來嘶啞的鳴叫，遠方的天空烏雲漸漸逼近，夾帶著頻繁的閃電。為了拍閃電，我們還計算著閃電出現的頻率，直到刺骨的風鑽進雪衣，無法承受「山雨欲來風滿樓」的氣勢，才趕緊走下小山丘回到房間。
越過嘉措拉山口(5248m)，正式進入珠穆朗瑪自然保護區，遠方白皚皚的的山頭與白灰灰的天空連成一氣，雖然天候不甚佳，我們仍儘量保持好心情。在經過318國道5168公里處時，還大叫請師傅停車，為了博得好彩頭，每個人都去跟里程碑照一張「一路發」的紀念照。
抵達老定日，團員們開了個臨時會，決定要不要往絨布寺前進，雖然真的好想好想去，但卻深知此行的危險性，且師傅們表明了，除非有兩台車的人要上去，否則他們也不走，因為光是看流到老定日的河水仍如此湍急，就可推斷珠峰大本營一定是下著大雨的。最後決定留在老定日，臨時找了旅社，是這幾日來條件最差的一間。房間內只有幾張搖搖欲墜的床，一張圓桌及一張小方桌，棉被有著奇怪的味道，電燈開關是用一條塑膠繩拉，而且到11點就完全熄燈，門板只用一根木條抵住，沒有辦法鎖，當然不用說廁所跟浴室了，有一個熱水瓶就要偷笑了。
安置了行李，我們到只有一條路的老定日走走，眼巴巴地望著珠峰的方向，祈求老天爺賞賞臉，上不去大本營，至少讓我看看珠峰的樣子，可惜這個願望終究沒能實現。在路上閒晃時，又有小孩走過來，一開口就是要錢跟糖，感覺很不好，且不給他還一直跟著，一定要我們兇他們才肯離開。另一個背著小孩的媽媽更離譜，要完糖後竟然指著我包包上的娃娃，意思說可不可以給他的小孩，開玩笑，這怎麼可能呢！老是發生這種事，真的會讓人退避三舍啊！
晚上我們有四個人吃著原本準備到絨布寺享用的泡麵，因為將地點佈置地太好，還有其他遊客以為是一間Pub而走進來呢！吃完後跑去拍照，爬到一個小山丘上，山腳下的電線上停了一排怵目驚心的烏鴉，不時傳來嘶啞的鳴叫，遠方的天空烏雲漸漸逼近，夾帶著頻繁的閃電。為了拍閃電，我們還計算著閃電出現的頻率，直到刺骨的風鑽進雪衣，無法承受「山雨欲來風滿樓」的氣勢，才趕緊走下小山丘回到房間。
這天晚上睡得非常不好，一方面擔心有小偷會跑進來，因為我們根本沒發現那根木條，只好拿小方桌擋住房門；又因為完全沒有燈光，伸手不見五指，非常沒有安全感。到了凌晨三四點更是呼吸困難，老覺得吸不到空氣，只好努力用嘴巴呼吸，就這麼睡睡醒醒，度過極不安穩的一夜。
- 10月 23 週二 200721:24
7/10 澤當→日喀則：羊卓雍措的悲歌、無功而返的江孜宗山
早餐是我們這幾天以來吃得最豐盛的一次，不但有烤吐司，還可以塗蜂蜜呢！滿足五臟廟後，我們出發前往三大聖湖之一：羊卓雍措。我們沿著蜿蜒的山路，從河谷一直爬上山頂，山路的險惡，由一台車頭撞毀的貨車就可看出。
抵達日喀則(3836M)是晚上七點多，晚餐自理，我們又出去找經幡，在喜格孜步行街上發現一家松贊餐廳，裡面有許多外國人，於是決定進去碰碰運氣，點了牛肉炒飯及綜合pizza，味道還不賴，而且平均之後一個人只要人民幣20圓，還滿值得的。回去飯店時已經十點多了，日喀則的街上冷冷清清，還飄著細雨，幸好飯店對面的超市還開著，明亮的日光燈拯救我們微微不安的心情，買了農夫果園的果汁後，心滿意足地回飯店休息。
因為山下在修路，我們無法靠近湖邊，只能從山頂眺望羊卓雍措。停車的地點車擠車、人擠人，除了兜售物品的小販，還有牽著犛牛與號稱是藏獒的藏人，讓遊客與牠們拍照，藉此收取費用。在我還沒好好欣賞羊卓雍措的神聖，就先被犛牛與藏獒眼神中的無奈所震懾，被主人拉著來回走動，脖子上甚至戴上紅毛項圈，如此溫馴的藏獒，與我想像中相差太多，因為書籍《藏獒》的敘述，藏獒是一種自尊心強烈、且異常忠心的動物，淪落到以此拍照營生的地步，怎能不讓人心痛？而穿過牛鼻的鼻環都快將牛鼻子的拉破了，但主人還是死命地拉著犛牛挨近觀光客。這樣的光景到底誰該負責呢？是身為觀光客、老是拿著相機亂拍猛拍的我們，還是食髓知味、逐漸失去淳樸本性的藏人？總之，最無辜的還是淪為營利工具的動物。
羊卓雍措為一長條且不規則的珊瑚狀，湖水呈現一種漂亮又神秘的藍綠色，邊邊鑲上一抹祖母綠，可惜雲層太厚，若能看到閃閃發亮的湖水，或許能夠彌補先前那股無名火。
從眺望羊卓雍措的山頂循原路下山，用過中餐後往江孜古城前進，因為原本往江孜的路在整修，因此我們必須走別條路，而這條路比通麥天險還要糟糕，我們搖到骨頭都快散了，每出現一個廢墟，都問師傅一次：那是不是江孜宗山？且中途超越一台小拖板車時，我撇了車上的人一眼，本以為是帶著帽子的嬰孩，再仔細看吃了一驚，原來是個老婦張著空洞的眼睛愣愣地望向天空，等車子過了我才抓住阿貴老師的手，問他車子上的人到底是活著還是死了？幸好經過多方討論之後，發現那位老婦應該還是活著的，解開了心裡的一個疙瘩。
我們繞路又繞路之後，抵達江孜宗山已經六點多了，又下著小雨，白居寺當然也不得其門而入，決定往今晚下榻處日喀則前進。但前頭的路一樣辛苦，有時連路在哪都不知道，惹的我們在後座大叫：師傅，那是河！不是路啦！我們一路戰戰兢兢，好不容易回到柏油路才鬆了一口氣。放心地開始尋找牛糞堆、牛糞牆及牛骨裝飾。
- 10月 15 週一 200721:04
7/9拉薩→澤當：賺到門票的桑耶寺、真的很苦的青朴修行地
早上撇下令人失望的早餐，跟阿杏、惠玲搭車去前往八角街，先拍了清晨的大昭寺，早上八點多，逆光中的大昭寺已被然燒酥油的煙霧及朝拜的人們包圍。我們順著人潮流動的方向，跟著繞了大昭寺一圈，許多攤販還在擺攤卻也一邊招呼生意，但更吸引我目光的是卻是拿著轉經輪、臉上寫著虔誠的人們。尤其看到行動緩慢、拄著柺杖的佝僂老嫗仍堅持轉動對她來說應屬沉重的轉經筒，我只能舉起相機記錄這讓時間靜止的一刻。
轉回大昭寺正面，我們還是沒找到吃早餐的地方，倒是買了迷你轉經輪(3支20元)，轉入一旁的巷子，終於有賣早點的地方，我們叫了油條與豆漿，油條酥而不油膩，但豆漿卻有一股奶味，我喝了幾口之後，就不敢再碰了。吃完早點，離集合只剩下一點點時間，我們打算搭計程車趕回去，沒想到八角街附近已經封起來了，只讓人力車進出載客，我們只好很命苦地一路衝到大馬路上才攔到計程車。
集合後我們為了等待登上珠峰大本營的證件，在布達拉宮下等了很長一段時間，我們跑到布達拉宮對面的公園，依著池塘、伴著柳枝，看著布達拉宮與倒影互相輝映著，令人開心的是，連小數位都可以拍出如此美景呢！
用過中餐後，我們前往澤當。走過澤當大橋，開始崎嶇不平的石子路，且路旁景色漸漸轉變為「黃沙滾滾」，我還以為我們是在水草豐美的藏南縱谷，理論活生生被眼前的景象推翻，趁著團員去上號稱此行最低矮、困難度最高的涵洞廁所，我們望著眼前雅魯藏布江的河水與高低起伏的沙丘並存的景色，感嘆大自然真的很神奇。 忍受一路的顛簸，我們抵達桑耶寺，傳說是大師由手中變幻出寺廟的樣貌，國王看到後驚呼一聲：「桑耶」（出乎意料之意）而得名。我們在門口找不到售票員，決定自己偷偷跑進去，首先遇見的就是圍繞寺廟一圈的轉經輪，我們不能免俗地撥弄著，但繞到一半時我們都快受不了的——手好酸哪！好不容易轉完，我們沿著狹窄又黑暗的樓梯爬上二樓，二樓似乎是僧侶們的房間，我們想拍照又怕被抓到，（拍照要收錢的），所以只能偷偷地拍。爬上三樓平台，我還因為不注意，頭頂狠狠地撞上樓梯的橫木，痛到眼淚都快掉下來了。 三樓的視野很好，可以看見佇立在寺廟四周的紅、白、綠、黑四座塔，塔上有著不同表情的天眼。我們在平台繞啊晃的，仰望金色的屋頂在藍天的映照下更加地耀眼。後來透過二樓的長廊，團員告訴我們：「今天和尚們放假！」我們才放膽地拍照。離開桑耶寺前，我跟淑津還爬上綠塔探險，上面的空間真是很狹窄，更驚人的是似乎有人住在上面呢！ 離開桑耶寺，我們往更艱辛的青朴修行地前進。前往青朴的路是我們此行最可怕的路況。有石子的路就算了，這路全是大石子與黃土，黃土還坑坑洞洞，我們在車上連坐都坐不穩，活像是坐在小ｓ代言的健康器材。走了一段之後，一號車停了下來，似乎撞到底盤了，沒想到一回頭，後面三台車老早就停了下來，五台吉普車、五個師傅，沒有人想繼續往前走。但是調頭的景象也是驚險萬分，已有兩個輪胎開在路外的斜坡上了，（如果那算是路的話）。回頭的路上，大家似乎都鬆了一口氣，沒想到更駭人的景象在前面等著我們，天氣說變就變，狂風呼嘯著，捲起路旁滾滾的黃沙，雨勢漫天蓋地撲來，我們連一號車的蹤影都失去了，只能憑著師傅的技術，大家異常地安靜，看著窗外的沙漠、狂風與大雨，西藏真是一個很奇異的地方。 晚上下榻澤當，本想再去找賣經幡的地方，無奈下雨時間又太晚，只好打道回府。 
